Тулица-2, продолжение.

Если кто помнит, в прошлом году я купил мотороллер Тулица-2. За этот год работа над ней не стояла на месте, и все время я уделил Тулице. С Муравьем я снова ничего путного не сделал, в реставрации не продвинулся, но свою цель я не оставлю и рано или поздно доведу все до ума (или до рук). Но пока не буду о грустном и немного расскажу, что было сделано с Тулицей, что было починено и что как поехало.

Почему-то в прошлом посте я не озвучил цену, за которую был куплен мотороллер, собственно обошелся то он мне всего в 1000 рублей, т.е. чисто символически.

Тогда после промывки бензобака/бензокраника/карбюратора, замены свечи зажигания, прерывателя и лепесткового клапана, чистки головки цилиндра мотороллер добросовестно завелся и поехал. В процессе эксплуатации выяснил, что отсутствует четвертая скорость и накатав на нем меньше 100 километров решил перебрать двигатель. До этого я уже умудрился разобрать оба двигателя от Муравья, которые у меня были, но с тех пор прошло 2 года, а я так ни одного и не собрал. Поэтому этот двигатель должен был стать первым в моей практике.

В начале сентября я приступил к переборке. Началось все с банальщины, я отсоединил все провода, тросы, цепь, рычаги от двигателя и снял его с рамы:

Как обычно процесс шел у меня очень медленно и лениво, поэтому до зимы я успел только полностью все разобрать:

Обратите внимание насколько грязные детали на фото, потом будет заметно как я их вылизал в процессе сборки:

Поломку определил довольно быстро, на фото видно, что отломано одно ушко фиксатора вала переключения скокростей и как он погнут (должен быть перепендикулярно валу на котором сидит):

Отломанный кусочек:

Из неприятностей еще был расплавившийся сепаратор правого роликового подшипника:

И очень сильно задранный поршень:

Все детали я аккуратно разложил на бумаге. Зимой на дачу не ездил, только в начале мая приступил непосредственно к сборке.

К переборке этого двигателя я не стал подходить на самом высоком уровне, какой бы я смог осилить. Например подшипники поменял почти все (за исключением одного), но все они были либо с других разобранных моторов, либо новые китайские, максимум российские, только парочка СССР-овских — самые лучшие по градации качества из представленных в моем гараже. Если бы я решил сделать все по максимуму, то скорее всего использовал бы австрийские SKF или японские KOYO.

Я как только мог оттер до блеска растворителем обе половины картера двигателя и начал примерять подшипники к валам. На фото видно, что на столе лежат валы от двух разных КПП. Родные валы были прослаблены (т.е. диаметр вала в реальности был меньше номинала). Новые подшипники которые должны еле насаживаться на вал и сидеть на нем очень туго, на самом деле одевались без малейшего усилия и при переворачивании вала вверх ногами просто падали с него. Такого конечно быть не должно, я долго выбирал подшипники которые сидят плотнее всего, сравнивал с посадкой на других валах.

Самый первый шаг при сборке тульского двигателя, запрессовать левый сальник коленвала:

С подшипниками я в конце концов определился, но все же решил подстраховаться и купил «Анаэробный высокопрочный фиксатор цилиндрических узлов Done Deal», маленький тюбик на 10мл обошелся в 250 рублей. Им при сборке КПП я смазал только самый проблемный левый подшипник вторичного вала КПП и самые важные левые опорные подшипники коленвала.

Новый фиксатор вала переключения и сломанный. Новый слегка самопальный, видно, что вместо оси на которой сидит колесико, в новом обычный винт. А вот в чем плюс отечественной техники, так это в стоимости запчастей, фиксатор обошелся в 60 рублей.

Начал собираться коробку передач. Это довольно несложный процесс, в котором надо знать всего лишь пару тонкостей и тогда никаких проблем не возникнет.

Когда КПП была собрана, я нескольких раз проверил как переключаются передачи и приступил к одному из самых ответственных этапов сборки — соединению половин двигателя. Предварительно зачищенные шкуркой стыки обмазал герметиком, и между ними проложил прокладку. При сборке надо аккуратно попасть всеми валами в соответствующие им отверстия и подшипники.

Беда пришла откуда не ждали. Оказывается, я слишком много намазал фиксатора цилиндрических соединений на вторичный вал (по сути это просто клей), излишки фиксатора слегка выступили по краям вала и шестерня первой скорости приклеилась к подшипнику. Поэтому когда половины были соединены, а винты затянуты, при проверке на переключение передач нормально работала только первая скорость. Даже на нейтрали валы крутились очень туго. Я долго не мог смириться с мыслью, что придется разобрать двигатель, но потом все же сделал это. Не сразу разобрался в чем проблема, но потом аккуратно убрал излишки фиксатора и собрал все по новой. В общей сложности эта проблема выбила меня из колеи на 2 дня.

Удовольствия мазать герметик по нескольку раз нет никакого. Он очень сильно и токсично воняет, долго выдавливается, тюбик всегда лопается и пачкает руки…

Очередное приключение было при запрессовке правого роликового подшипника на уже собранном двигателе. Я так старался забить подшипник поглубже, чтобы дать больше доступа для маслоканала (небольшая дырочка на фото у края подшипника), что в итоге зажал подшипником коленвал и он стал очень туго вращаться. Испугался что снова придется все разбирать, но постучав с другой стороны, вал вроде стал вращаться полегче.

Далее приступил к сборке сцепления:

При сборке умудрился сломать свою любимую большую советскую отвертку:

Цепь я тоже менять не стал, хотя по всем правилам ее следовало заменить, но так как этот двигатель для меня пробный, я решил, что пусть эта цепь бегает в нем до конца.

Одел крышку сцепления:

Поршень и цилиндр я тоже трогать не стал, несмотря на то, что на нем были жуткие задиры, прошлые замеры компрессии показывали 9 очков(норма не меньше 8, а больше 10 уже считается очень хорошо), остальные замеры в диаметре тоже никаких критических отклонений не давали, поэтому оставил как есть.

Только максимально очистил канавки колец и сам поршень от нагара:

Установил на место диностартер:

И цилиндр с головой:

Все было почти готово, как новая неприятность выбила меня из графика на целый день. Дело в том, что рычаг кикстартера (которым заводят мотоцикл с ноги) фиксируется особенным образом. Сначала одевается ручка на вал, потом делается пол-оборота — оборот по часовой стрелке и специальный болт фиксирует вал в «заведенном» состоянии. У меня было видео, которое я скачал из интернета, где один мужик снимает на камеру, как его друг перебирает ему тульский двигатель. Снято очень подробно, с большим количеством пояснений и лишнего трепа, но я 2 раза просмотрел всю запись, чтобы почерпнуть оттуда информации перед сборкой. Так вот, в этой записи мужик «заводил» стартер на 2 полных оборота. Точно так же поступил я, одел рычаг стартера  и начал заводить его. Но как только я сделал больше 1 полного оборота внутри что-то треснуло и вал стал вращаться без малейшего усилия.

Я долго пытался выяснить в чем дело крутя кикстартер во все стороны, пока не решился все таки снять крышку сцепления(а желания это делать не было никакого, потому что снова потом придется мазать все герметиком и соединять половины). Оказывается усик пружины выскочил из гнезда, и своим коленным железом начал нарезать стружку по мягкой алюминиевой крышке.

Я протер все внутренности двигателя, куда залетело море стружки и даже почистил пылесосом с надетым тоненьким шлангом на обычную насадку. Взял пружину от другого двигателя, посадил на герметик крышку, снова начал заводить стартер. Все повторилось. После 1 полного оборота пружина вылетела. Пружины при этом довольно сильно деформировались, я взял третью, но и тут наступил на те же грабли. Она не дошла и до 1 оборота, как вылетела из гнезда. Тогда уже из 3х испорченных пружин я выбрал самую приличную, «завел» вал на пол-оборота и в таком положении и зафиксировал, и на этом успокоился.

Теперь двигатель был полностью готов к установке на раму:

Сразу залил масло. Долго думал: залить ли дорогое Motul для 2х тактных моторов с механической КПП, но его нигде не нашел, и купил на заправке за 100 рублей масло М-8В, предписанное в инструкции 50-летней давности.

Подсоединил почти все органы: провода, глушитель, карбюратор, датчик нейтрали, систему охлаждения и зажигания, цепь, трос сцепления, педаль переключения передач:

Смазал литолом цепь:

Двигатель завелся почти сразу, немного прогрев его, померил компрессию: чуть меньше 9 кгс/см^2, т.е. кататься можно:

После первых пробных поездок мне не понравилось, что от двигателя исходит просто жуткий жар, по всяким мануалам считается, что если на картере под цилиндром невозможно удерживать руку не обжигаясь — значит двигатель перегрелся, у меня руку нельзя было удерживать даже с другой стороны картера, но при этому на ходу никаких признаков перегрева, т.е. падение мощности, калильное зажигание, заклинивание поршня — не возникало, и ехал мотороллер нормально. Почитав возможные причины перегрева, решил прочистить «флейту» глушителя:

Окна действительно были сильно забиты нагаром:

Прочистил все ножом и вытер расстворителем, но на ходовых качествах это никак не проявилось — лучше не стало.

Потом я решил проверить головку цилиндра, и тут меня ждало следующее:

Буквально за 50-70 километров пробега весь поршень забило нагаром, так еще и прокладка была какой-то дырявой (на фото выше видно какая грязная она и сам цилиндр). Я почистил поршень, вместо медной прокладки поставил паронитовую, собрал все заново и стал использовать другое масло.

Но уже через 50км картина повторилась, паронитовая прокладка вся развалилась, а поршень был грязный как черт. С этой проблемой я не разобрался до сих пор. Каждые 50км головка цилиндра и поршень забиваются нагаром. Вместо паронитовой прокладки я теперь использую алюминиевую.

Дальше я решил разобраться с проводкой. Предыдущий владелец потерял ключ и вместо замка зажигания сделал всю цепь на прямую, для выключения питания и остановки работающего двигателя была одна кнопка размыкающая контакты. Но видимо он что-то намудрил не так, и эта кнопка на прогретом двигателе мотор не глушила. Это и стало основным поводом к пересмотру всей схемы

Вся проводка прячется под пластмассовым кожухом в котором установлена фара, я снял все лишние провода и оставил только те, которые предусмотрены основной стандартной схемой:

Примерно половина этих проводов была вообще не нужна, они лишь усложняли и удлиняли цепи:

Если раньше у меня работала только одна габаритная лампочка на 5 ватт, то теперь появился полноценный, и надо сказать просто отличный, дальний/ближний свет (2 фары китайского скутера невно курят в сторонке), бибикалка, подсветка спидометра. Разобрался с поворотниками, сделал их без реле, т.е. они не моргают, но работают все кроме заднего правого (из-за приржавевшего и испорченного крепления повоторника я не смог его снять, чтобы провести внутрь провода…)

Отдельно занялся задним стопарем, взял от своего Муравья, там точно такой же. Раньше ничего не работало, а стекло и лампочка отсутствовали. Почистил контакты в так называемой «лягушке», благодаря которой загорается задний фонарь при нажатии на тормоз:

Таким образом у меня появился еще и задний габарит и стоп-сигнал:

Немного из происшествий в процессе эксплуатации. Как-то от скуки подтянуть цепь, а когда поехал прокатиться, через 2км цепь порвалась. Тут мне повезло: порвалось звено, которое можно заменить «замком» цепи (съемное звено для легкого разъединения цепи), его я взял с Муравья, но потом купил в запас в Сокольниках за 50 рублей.

В другой день я проколол колесо, благодаря съемным дискам не пришлось ничего бортировать. Несмотря на то что диски прикипели к резине их можно было раздвинуть и вытащить оттуда камеру.

Снятие колеса не такое муторное занятие как на скутере, где для этого надо еще открутить воздушный фильтр и глушитель. На Тулице вынимается ось колеса как на обычном мотоцикле, и оно без труда снимается. Чтобы разъединить половины надо снять ступицу, которая держится на 6 болтах и открутить 6 болтов которые соединяют половины дисков.

Еще на фото можно разглядеть, что я установил родную центральную подставку, вместо своей деревянной. Подставку снял с Туриста, которого купил год назад.

Еще в процессе эксплуатации меня несколько раз подводил реле-регулятор: почему-то при незначительном открывании газа начал сгорать предохранитель генератора. Я за пару минут убил все запасные предохранители, пытаясь понять в чем дело, такая ситуация повторилась на двух запасных реле, только третье вроде исправило эту ситуацию.

Последняя проблема, которая до сих пор остается не решенной, произошла у меня с самыми больными местами в мотороллере: зажиганием и карбюратором. После очередной покатушки двигатель стал нестабильно работать, глохнуть, плохо заводиться. Сейчас я думаю, что тогда причина была только в зажигании, но я почему то полез в карбюратор.

Я полностью разобрал его и прочистил. Хотя я уже делал эту процедуру в прошлом году, в этот раз все стало только хуже. Плюс ко всем проблемам появился провал при резком открытии газа, чего никогда не было. Повторные чистки карбюратора ничего не изменили. В какой то момент мотороллер вообще перестал заводиться и начал довольно сильно стрелять из глушителя. Закончилось все это довольно жестоко. Я очень долго пытался завести мотороллер с ключа, двигатель не схватывал, но в какой то момент, видимо, на свече проскочила искра, и вся топливная смесь, что накопилась в цилиндре — воспламенилась. Результат этого был следующий: жуткий хлопок — как выстрел из автомата, и флейта глушителя, которая была с натягом вставлена внутрь и закреплена одним болтом, улетела в лес метров на 20. Болт, на котором она держалась, я так и не нашел, а если бы при этом еще кто-нибудь стоял сзади, то можно было бы получить серьезные травмы.

Та же история произошла с бензокраником, все было хорошо пока я его не решил прочистить, а потом когда поставил обратно на место, он начал сильно подтекать. Выяснилось, что соединительную гайку надо сначала закручивать в бак, а потом в нее вкручивать кран, а не наоборот.

Эпилог:

Этап сборки двигателя, при неспешном подходе на пару часов в день, занял у меня 2 недели. Средств было потрачено совсем немного:

-набор сальников двигателя……………………………………………………………………………………………….. 60 р
-подшипники (если не считать те, что были из старых запасов) то прикупил 2шт по 50р………………… 100 р
-набор прокладок двигателя ………………………………………………………………………………………………. 45 р
-герметик 2 шт…………………………………………………………………………………………………………………. 150 р
-фиксатор Done Deal…………………………………………………………………………………………………………. 250р
-фиксатор переключения передач……………………………………………………………………………………….. 60р
-масло М-8В……………………………………………………………………………………………………………………. 100р

Итого: 765 рублей.

Общий результат все же немного печален, за 1.5 летних месяца я наездил всего 300 километров. Из поломок были:

-порвалась цепь
-проколол колесо
-проблемы с реле
-проблемы с зажиганием
-проблемы с карбюратором

Но благодаря всему этому я многому научился, что должно помочь мне в дальнейшей реставрации Муравья.

Из положительного: конечно же я не могу не получать удовольствие катаясь на этом чуде. На нем очень удобно сидеть, высоко, подвеска шикарная. Он довольно сносно разгоняется, японские и китайские табуретки (50-70 кубовые) остаются позади. Скорость 70-75 км/ч самая оптимальная, при которой двигатель почти не нагружен, вибрации не сильные. Пару раз разгонялся до 85 км/ч, но обороты слишком большие, я жалею двигатель и поэтому этим не злоупотребляю. Если разобраться с зажиганием и карбюратором, ну и конечно же внешним видом, то это просто шикарный аппарат. С ключа может завестись почти сразу; когда еще карбюратор не дурил, то после ночи мотороллер заводился кик стартером с первого-второго раза.

С ключа заводить я тоже научился не сразу, на этом видео я в одной руке держал камеру, а другой поворачивал ключ, поэтому мотороллер заводится долго. Если же второй рукой немного помогать мотоциклу ручкой газа — он заводится почти сразу.

Небольшое видео с мотороллером на ходу, дал другу прокатиться:

На всякий случай, если у кого возникнет интерес по двигателю, это один из самых поздних тульских двигателей, примерно 86 года.

Тип двигателя……………………………………………………………………………………………………….двухтактный карбюраторный
Число цилиндров…………………………………………………………………………………………………..1
Рабочий объем цилиндра, см’………………………………………………………………………………….199
Диаметр цилиндра, мм……………………………………………………………………………………………62
Ход поршня, мм…………………………………………………………………………………………………….66
Степень сжатия…………………………………………………………………………………………………….9,5±0,3
Максимальная мощность, кВт (л. с), не менее, при об/мин 5300—5800…………………………..9,6 (13,0)
Максимальный крутящий момент при об/мин 4900—5500, кгсм……………………………………..1,6
Работает на 80 бензине, но можно и 92.
Расход не замерял, но что-то около 3-4 литров на 100км.
4-скоростная КПП.

В ближайших планах переделать аккумуляторный отсек: убрать автомобильный аккумулятор, вместо него поставить 2 мотоциклетных, как и было предусмотрено заводом и закрыть их специальным пластиковым кожухом. При этом черная коробочка реле-регулятора которая находится на переднем щите около правой ноги тоже спрячется в аккумуляторном отсеке и не будет портить вид. Т.е. добиться примерно такого содержания, как на фото ниже, ну и чтобы просто ездил и не подводил меня. Также буду потихоньку доукомплектовывать деталями, которых у меня нет, такими как боковая подножка, багажник, резиновые заглушки. Когда-нибудь и Тулица будет приличным отреставрированным мотороллером, а пока я набиваю на ней руку.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *